Путешествие на южно-чуйский хребет в алтайском крае

Путешествие по Южно-Чуйскому хребту | АРУ-КЕМ

Ортолык – Бельтир – Долина Талтуры — Талтуринский ледник – Долина Аккола – Софийский ледник

В этом путешествии мы посетим две долины, глубоко врезавшиеся в Южно-Чуйский хребет. Долины Талтуры и Аккола. Транспорт для этого путешествия нужен высокой проходимости, особенно на последних участках, где иногда и «ГАЗ-66» испытывает трудности.

Южно-Чуйский хребет на карте Алтая:

Развернуть карту

Южно-Чуйский хребет

Южно-Чуйский хребет отделен от Северо-Чуйского хребта долинами рек Чаган-Узун (приток Чуи) и Карагем (приток Аргута). Являясь как бы восточным продолжением Катунского хребта, имеет почти широтное направление и отделен от его восточной части хребта теснинами Аргута. Длина — 120 км, средняя высота свыше 3200 м.

Наиболее высокие вершины хребта в двух горных узлах: на западе в районе пика Иикту (3942 м) и в средний части — пики Ирбисту (3960 м — высшая точка). Здесь же вершины: Тымоин (3823 м), Крылья Советов (3951 м) и др.

Кроме хребта-перемычки, соединяющего Южно-Чуйский хребет с Северо-Чуйским хребтом, на севере отходят Талдуринский отрог (36 км) и отрог — водораздел рек Кара-Оюк и Елангаш (27 км).

Общая площадь оледенения около 222 км2, свыше 210 ледников. Самые крупные – Большой Талдуринский и Софийский. Высота снеговой линии 2950-3180 м. Склоны до высоты 2200-2400 м покрыты лиственничной тайгой, выше — альпийские луга и нивальные ландшафты. Для всего хребта характерны следующие особенности.

Во-первых, южные склоны круче северных и имеют более короткие отроги. Во-вторых, оледенение южного склона значительно меньше северного. В-третьих, хребет очень беден древесной растительностью, которая сосредоточена лишь по долинам рек Джазатор и притоков Карагема, Талдуры и Чаган-Узуна.

В-четвертых, климат района значительно суше и контрастнее, чем в Катунском и Северо-Чуйском хребтах.

К Талдуринскому леднику

В Ортолыке съезжаем с Чуйского тракта на трассу Ортолык – Бельтир. Трасса частично асфальтированная, протяженностью 29 км. От Бельтира до Талтуринского ледника около 34 км. Проезжаем через Бельтир мимо знаменитого стадиона.

Эти места стали печально известными после знаменитого Чуйского землетрясения 2003 г. Стадион после землетрясения на некоторое время превратился в небольшое термокарстовое озеро. Сегодня, в полуразрушенном Бельтире осталось около трети жителей.

Некогда успешный колхоз Кызыл-Маны (Красное Знамя – переводится другое название Бельтира), сегодня в забвении. Прямо от стадиона, вдоль реки уходит дорога в долины Аккол и Караоюк, а по мосту через реку Чаган — в долину реки Талтура.

Проехав около 7 км, слева на склоне Вы увидите, пожалуй самое впечатляющее свидетельство Чуйского землетрясения – гигантский оползень (1 на 0,9 км) — Арка-Узук («Сорванный вниз лес»).

Дорога от моста идет по правому берегу около 10 км, а затем снова через мост на левый берег. По пути несколько бродов на притоках Талтуры. В зависимости от погоды и времени года трудность их прохождения различны.

Через некоторое время вправо уходит ответвление дороги в долину реки Джело, на перевал Карагем. Этим путем уходят туристы на перевалы Северо-Чуйского хребта. По реке Джело на г. Купол Трех Озер и далее в ущелье Актру.

А также через перевал Карагем (2880 м), долины рек Иолдоайры, Правый Карагем, перевал Абыл-Оюк на Шавлинские озера. Это интереснейшие горные маршруты.

Далее, на возвышении справа — два зимовья. Вскоре долина окажется перегорожена огромными, обработанными ледником каменными холмами, но дорога ловко петляет среди них и уходит далее. Впереди брод через приток с водопадом, а затем и через саму Талдуру на правый берег. Брод коварный, местами приходится ехать вверх по руслу. Но его не обойти.

Талдура распадается здесь на множество рукавов и приходится то ехать по ним, то выбираться на сухие участки. Далее вверх до моста: еще один брод, болотина и петляние среди «бараньих лбов». От моста до ледника остается 10 км по левому берегу. Впереди 4 последних зимника: 3 зимника на левом берегу, 4-й на правом.

Проезжая (по сезону) дорога до предпоследнего зимника, но чаще автопутешествие приходится прекращать раньше. Например, не переезжая Талдуру снова вброд на правый берег к последнему зимнику, да это и не нужно, так как далее пешком лучше двигаться по левому берегу. На пути несколько несложных бродов. Конечный путь через несколько моренных валов.

И вот он – Талдуринский ледник.

Талдуринский ледник (Большой Талдуринский) лежит на слонах Южно-Чуйского хребта. Длина 7,5 км, площадь 28,2 км2. Высота конца ледника 2450 м. Толщина льда достигает 175 м.

Является самым крупным ледником на территории Русского Алтая. Берет начало 7 истоками в цирке, в обрамлении которого поднимаются вершины высотой около 4000 м (Иикту и др.).

Имеет узкий выход на северо-восток, в долину реки Талдуры.

В долину Аккол и к Софийскому леднику

От Бельтира до Софийского ледника около 24 км, 18 км из которых проезжие для транспорта высокой проходимости. Дорога идет по левому берегу реки Чаган сначала по равнине, а затем среди скал интересной формы и цвета.

По дороге с правой стороны можно наблюдать оползень – одно из последствий Чуйского землетрясения. Это оползень меньше Талдуринского и находится с другой стороны той же горы. Всюду следы активной сейсмики этого района — различные четвертичные поднятия.

От места слияния рек Аккол и Караоюк едем мимо озера Каракуль, а затем по песчаному пляжу у озера Акколь. Здесь часто можно увидеть верблюдов.

Озера Акколь и Каракуль. Озеро Акколь находится на высоте 2279 м. Его длина 2,9 км, ширина 400 м. Озеро вытянуто по долине. Берега песчаные. Вода мутновато-белого цвета, вследствие ледникового питания.

В верхнем конце озера отмечаются ясные следы постепенного заиливания. Течение почти не заметно, однако ледниковая муть отстаивается медленно и река Аккол выходит из озера такой же мутно-грязной, какой и входит.

Озерная котловина заполнена древними озерными песками, которые сформировались в более древнем озере. В 1,5 км на северо-запад от Аккольского озера расположено озеро Каракуль. Оно лежит на абсолютной высоте около 2300 м. Имеет длину около 1,2 км, ширину 300 м.

Питается снегами, а не ледниковыми водами, поэтому вода в нем прозрачная. Возникло в результате подпруживания боковой мореной ледника.

Дорога есть еще около 5-ти км до очередного левого притока реки Аккол. На нем можно наблюдать несколько каскадов водопада. Здесь есть неплохие места для стоянок. В верховьях этой реки есть два живописных бирюзовых озера.

По крайней мере, до первого из них, находящегося в 5 км от стоянки несложно добраться за пару часов. Вначале крутая тропа вдоль водопадов серпантином набирает высоту, затем выполаживается и пересекает несколько моренных валов.

От стоянки до Софийского ледника около 6 км несложной тропы. Тропа идет по левому берегу Аккола, вначале через небольшую болотину, затем осыпь, несложный брод через приток. Начинаются моренные валы, среди которых находятся несколько маленьких озер-блюдец разного цвета.

Более крупное озеро, находящееся непосредственно перед ледником, сегодня разделилось косой на два, нижнее из которых бирюзового, а верхнее — молочного цвета. Впереди виднеются красивейшие пики отражающиеся в воде.

С их белоснежных склонов спускается один из красивейших ледников Алтая – Софийский.

Софийский ледник один из крупнейших ледников Алтая. Его площадь составляет 17,6 км2, длина 7,9 км. Высота конца ледника – 2620 м. Как известно ледники Алтая отступают. У Софийского ледника величина отступления имеет наибольшие показатели для Алтая. Она составила 2710 м с 1898 г. (когда он был открыт и нанесен на карты) со средней скоростью 18,7 м/год при ее вариантах 5-27 м/год.

Проведенные нами путешествия в районе:

Южно-Чуйский хребет 2013
По диким ущельям Алтая

Источник: http://aru-kem.ru/putevoditel-3/marshruty-altaya/k-vershinam-yuzhno-chujskogo-xrebta/

Дневник похода по Южно-Чуйскому хребту

оз. Джанкуль — р. Елангаш — оз. Адаккуль — Бельтир.

Подъем в 8:00. Погода отличная, ни облачка. Мы опережаем график примерно на полдня. Причин торопиться нет. Желающие окунулись в озеро (или помыли ноги). Не спеша позавтракали и в 10:20 отправились вниз по долине.

Озеро Атаккуль расположено метров на 20 ниже, чем Джанкуль. Спуск по пологому травянистому склону. Вытекающая из Атаккуля речка быстро уходит в каменный желоб и сворачивает налево, чтобы там впасть в Елангаш. Мы движемся прямо, постепенно спускаясь в долину. Долина довольно зеленая, но высокой травы не видно.

То ли не растет в принципе, то ли траву оперативно съедают пасущиеся там стада яков и овец. Одно здоровое стадо яков мы как раз и заметили, спускаясь вниз. Позже, ниже по долине, видели еще одно стадо и пару отар овец, пасущихся на склонах долины. Сразу стало ясно, откуда на перевале Ажу такое количество навоза.

Погода, как мы уже привыкли, вновь поменялась: появились тучки, и стало ясно, что без дождя не обойдется.

К полудню дошли до узкого каньона, который Елангаш пробивает практически на пустом месте в скальном грунте. Сверху выглядит очень красиво. Сразу за этим каньоном находится поляна, на которой группа туристов дожидалась ГАЗ-66 для выезда.

Должно быть, именно отсюда наших забрали сутки назад. Отсюда начинается грунтовка на Ортолык, которая почти все время идет по правому берегу, периодически пересекая притоки Елангаша. Лишь в самом начале пути она уходит на левый берег, но вскоре возвращается обратно.

Мы переправляться не стали.

Погода продолжает портиться. Временами начинает идти дождь. Низкая облачность, но до тумана дело не доходит.

До речки Турой крупных правых притоков у Елангаша нет. Турой тоже крупным не назовешь, но чтоб его преодолеть, пришлось разуваться и переходить вброд. За Туроем нашли алтайскую хибару с загоном для скота. Тамошнего алтайца спросили, как быстрее и проще добраться до Бельтира.

Он указал, где находится мост, и посоветовал за ним переваливать уже достаточно низкий водораздел между Елангашем и Чаганом. Алтайца мы послушались и пошли дальше по дороге. К 15:30 дошли до места, где близко друг к другу стоят два зимника. Один, с солнечной панелью под окном, был занят, а второй, малость подразвалившийся, оказался пуст.

И как нельзя кстати. Снова пошел дождь, а нам как раз нужно было место для обеда.

На обед потратили около часа и пошли искать мост. Нашли довольно быстро, благо к нему ведет тропа. Мостом оказалось несколько сколоченных друг с другом досок, переброшенных через Елангаш в месте, где он зажат в скалах. Но для начала к этому мосту надо спуститься по узенько тропке между скал. Посмотрели на эту конструкцию, посомневались, но все же перешли.

Дальше тропу мы быстро потеряли. А может ее и не было. Хребет в том месте состоит из небольших примерно параллельных гребней которые направлены вниз по течению реки. Вот так забираешься на один гребень и видишь, что чтобы залезть на следующий, надо сначала спуститься. И только суслики и сурки, завидев нас, спешно прячутся в норы.

И вроде мы поднимаемся, но нас всё время сносит земным притяжением обратно в долину. Взобрались наконец на хребет поняли, что день клонится к вечеру, от группы озер мы ушли, и на пути у нас только одно озеро, которое может быть источником воды. По азимуту двинули к озеру и вышли к нему 19:15. На ближайшем холмике большое хозяйство.

Как только мы остановились у озера, наверху раздался стук автомобильных дверей и звук отъезжающей машины. Ну ладно. Зачерпнули воду из озера… Желтая, стоячая… Сходили к хозяйству, попросить воды.

Надеялись, может кто остался. Нашли одного кота. Воды не нашли. Делать нечего, снова собрались и пошли по колее к Бельтиру. Постепенно стемнело, пришлось идти с фонариками.

Одно хорошо, после обеда погода исправилась.

До Бельтира добрались к половине двенадцатого. В потемках набрали воды, но перепутали мосты и сначала попали в выселки на берегу Талдуры, вернулись обратно, перешли Чаган и в стороне от дороги поставили палатку.

Земля там каменистая, так что потребовалось время, чтоб очистить место от крупных камней. В палатку залезли уже в половине первого.

Сил и желания хватило только на то, чтоб вскипятить чай и погрызть сухарей с остатками сыра.

За день пройдено 42 км. Сброшено 800 м высоты. Набрано 100 м.

Источник: https://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=6514f70b-a234-443b-a06f-810402f6f63a

Южно-Чуйский хребет

Южно-Чуйский хребет — один из крупнейших хребтов Центрального Алтая. Водораздел рек Карагем и Чаган-Узун (на севере от хребта) и Джазатор  (на юге). Южнее хребта расположено плоскогорье Укок.

Туристский район: Долина реки Чуя

Вершины

гора Иикту

Подробнее о хребте см. в разделе Южно-Чуйский хребет на странице Центральный Алтай  (Маркин М.М.) 

Длина хребта около 120 километров.

Южно-Чуйских хребет ниже Северо-Чуйского, средние высоты здесь 3000—3500 м, высшая точка — гора Иикту (3936 м).

На склонах Южно-Чуйского хребта, в отличие от Северно-Чуйского, практически нет леса — лишь луга и заросли карликовой берёзы.

Благодаря этому со многих вершин открывается красивейший обзор на 30-50 километров вокруг, живописные панорамы суровой Чуйской степи, Катунского и Северо-Чуйского  хребтов.

Читайте также:  Яванское море - карта климат флора и фауна яванского моря

Климат

Южно-Чуйский хребет расположен в непосредственной близости от засушливых полупустынь Монголии, что сказывается на климатических особенностях в этом районе. Осадков на его склонах выпадает гораздо меньше, чем на Северо-Чуйском или Катунском хребтах, однако со склонов Южно-Чуйского хребта стекают очень крупные ледники.

Ледники

Южно-Чуйский хребет — второй на Алтае по размерам оледенения. Расположенные на нем 243 ледника имеют общую площадь 222,8 км². Центральное место занимает Талдуринский ледник , длина которого превышает 8 км, а площадь равна 34,9 км² и Софийский ледник длиной 10 км и площадью 24 км².

Реки

С хребта берут начало крупные притоки Чуи — реки Чаган, Талдура, Тархата, Ирбисту. С другой стороны хребта берут начало многочисленные притоки реки Джазатор (Жасатер).

Озера

Озёр на Южно-Чуйском хребте много, и по красоте они не уступают озерам Северо-Чуйского и Катунского хребтов. Наиболее живописны озера Акколь и Караколь в долине реки Акколь. Акколь в переводе с алтайского — «белое озеро». И действительно, вода в нем светлого, молочного цвета.

Караколь — наоборот, «чёрное озеро», и это тоже правда — вода в Караколе кажется тёмной. Примечательно то, что эти озёра-противоположности расположены всего в двух километрах друг от друга.

На берегу озера Акколь туристы часто ставят базовый лагерь, откуда совершают прогулки к Софийскому леднику или совершают альпинистские восхождения на окрестные вершины.

Туризм

Туристы стали посещать этот район существенно позже, чем Северо-Чуйский или Катунский хребты. Связано это и с транспортной удалённостью местности, и с тем, что в советское время эти места считались приграничной территорией, проход через которую осуществлялся строго по пропускам.

Социальные кнопки для Joomla

Источник: http://www.vtourisme.com/o-sajte?id=81

Южно-Чуйский 2013 – Путешествия по Алтаю

2013 год (по Южно-Чуйскому хребту Алтая)

Предисловие.

В 2013 году для похода по Алтаю вновь был выбран Южно-Чуйский хребет. Здесь весьма своеобразная природа, меньше бывает туристов и, как правило, меньше осадков, чем в других районах Горного Алтая. Кроме этого, в 2008 году нам из-за отсутствия времени не удалось посетить и сфотографировать долину озера Звенящее и хотелось наверстать упущенное.

Поход предполагался без спешки и лишних сложностей: я запланировал много дневок, с радиальными выходами и пару несложных перевалов.

Был составлен следующий примерный план похода:

2 июля – Заезд (Барнаул – озера Каракуль, Аккуль). Завтрак дома, обед в кафе в дороге. Ужин на газе – еда взятая с собой.

3 июля – Переход к ручью Верх Тура Оюк(6-8 км, полдня). Завтрак на газе – еда взятая с собой. Обед (дрова) на месте после установки лагеря. Ужин (дрова).

4 июля – Дневка (радиалка к озерам в долине Верх Тура Оюк). Дрова.

5 июля – Переход к Аккольским озерам(5 км, полдня, брод через Аккол). Установка базового лагеря (Дрова). Обед после установки лагеря.

6 – 8 июля – Дневки (отдых в Аккольской долине). Радиалки к разноцветным озерам, Софийскому леднику, на левый борт долины, возможно и на правый борт к озеру.

9 июля – Переход под перевал Удачный (3-4 км – полдня). Обед и ужин на газе.

10 июля – Переход через перевал Удачный (1А) и спуск в долину Кара-Оюка (9 км, весь день). Завтрак на газе. Обед после спуска с ледника Удачный на зеленку (растворимые+газ). Ужин дрова.

11 – 13 июля – Дневки. Радиалки к озеру Звенящему, на ледник Кара-Оюк и перевал Кара-Оюк, на перевал Рублевского или к пику Ильяс. (Дрова – кустарник)

14-16 июля – выход в долину Елангаш (перевал Рубцовск (1А) или вниз по Кара-Оюку + некатегорийный перевал в районе горы Чат). Утром дрова, остальное – газ. Где-то дрова возможны (если пойдем вниз по Караоюку), но в общем случае маловероятны и лучше на них не расчитывать.

17 июля отъезд в Барнаул (завтрак – газ, обед в кафе).

На весь поход газа нужно примерно на 5 суток.

Поправку, как всегда, внесла погода и поход оказался более зимним, чем ожидалось. В этом году в горах лето так и не наступило, то есть было холодно, много осадков и снег никак не хотел сходить полностью. Например, обычно открытый в данное время года ледник Удачный мы проходили по снегу, толщина покрова которого достигала 1 метра.

Группа состояла из 4 человек. К нам с женой присоединились постоянный наш спутник Игорь Бродский из Новосибирска и Евгений Буфетов из Казани, который в 2006 году уже был участником похода по Тигерецкому и Коргонскому хребтам.

Дневник.

2 июля 2013 года. Заезд Барнаул-Аккол.

Выехали в 6 утра на заказанном заранее автомобиле Honda CR-V (АлтайАвтоГид, г. Бийск). Оба не местных участника заблаговременно приехали на день раньше. Водитель Сергей вел машину аккуратно.

Ехали не слишком быстро, но без остановок, лишь пообедали в кафе в районе деревни Улита, да на слиянии Чуи с Катунью вышли размять ноги.

Во время поездки по Чуйскому тракту уже стало очевидно, что на более-менее высоких горах лежит еще очень много снега.

К вечеру добрались до Бельтира, где перегрузились в уже поджидавший нас Land Cruiser местного жителя Виктора.

Выезд в конце путешествия предполагался в обратном порядке и мне еще предстояло обговорить с ним место встречи в долине реки Елангаш.

Сергея же я попросил поддерживать связь с Виктором, так как у нас в горах возможности позвонить не будет, и заверил, что если мы по какой-либо причине выйдем раньше, то сразу свяжемся с ним или с его диспетчером.

На переднем сидении машины сидит маленький мальчик – сын нашего водителя. За деревней после переезда моста через Чаган, повернули налево на дорогу ведущую вверх по этой реке. Вскоре дорога усложняется, начинаются подъемы и спуски; постепенно она забирает вправо, идет на подъем в долину Аккола и отходит от реки.

И вот мы уже едем по какому-то фантастическому марсианскому ландшафту с разбросанными то там то тут красноватыми каменными глыбами. В конце дня освещение отлично выделяет характерные черты рельефа местности – от камней и холмов отбрасываются длинные тени. Очень красиво, но останавливаться и снимать все это времени нет.

Виктор словоохотлив, рассказывает о себе, своих взглядах на мир, природу, туристов, на историю алтайцев и казахов. По его словам, он имеет прямое отношение к курированию туристической деятельности в верхней части долины Аккола. В районе впадения ручья Верх Тураоюк, куда мы направляемся, с его участием были построены хозяйственная избушка, туалет, а также заложен сруб гостевого домика-аила.

Проезжаем сначала мимо черного озера (Каракуль), затем и белое (Аккуль) остается позади. Пустой грузовик (ГАЗ66) движется нам навстречу. Здесь уже встреча других людей редкость, поэтому машины останавливаются и люди общаются друг с другом. Водитель ездил забирать группу туристов, но они не появились, вероятно, все еще не спустились с гор.

Еще немного маневров по сложной и местами болотистой дороге и вот мы у цели – прямо перед нами ручей Верх Тураоюк. Здесь нет никого. Виктор легко переезжает ручей вброд, мы выгружаемся и идем искать удобное место для лагеря. Пройдя немного вверх по течению, находим костровище и ровные места для палаток.

Я обговариваю с Виктором место встречи 17 июля в долине Елангаша, оплачиваем заброску и он уезжает. Усталые, но довольные результатом, разбиваем лагерь и готовим ужин.

3 июля 2013 года. Радиальный выход в долину Верх Тураоюк.

Утром устанавливается отличная солнечная погода. Есть возможность осмотреться и сфотографировать окрестности. Мы находимся на большой, зеленой, цветущей полянке, рядом быстрая, красивая речка, а чуть вверх – ее каньон с водопадами.

В складках рельефа сохранился еще снег, который продолжает таять и превращаться в воду. Поэтому на уступе над нашим лагерем много маленьких озер и ручейков.

Вокруг сплошные заросли кустарника, среди которого попадаются редкие лиственницы. К одной из них выше наших палаток, вероятно предшествующими нам туристами, прикреплен рогатый череп сарлыка, подчеркивающий бренность нашего существования.

Дров здесь достаточно, готовим на костре. После завтрака, совершаем прогулку вверх по долине нашего ручья в направлении перевала Ленинградский. Преодолевая подъем на крутой холм, по кустарнику добираемся до верхнего водопада.

С непривычки идти в горку нелегко даже без рюкзаков – нужно постепенно адаптироваться к высоте и набирать физическую форму.

Источник: http://trip.altailand.ru/?id=36

Россия, Чуйский тракт – часть 5. “Степь да степь кругом” (Курай – Ташанта)

Этот участок Чуйского тракта (уже 5-ый по счету) закончится возле границы с Монголией. В степях, выжженных беспощадным высокогорным солнцем.

А начинается он со сверкающих (даже в августе!) заснеженных горных вершин.

Южно-Чуйский хребет, который уже начинал выглядывать из-за гор и раньше, во всей красе предстает возле села Курай.

Над снежными вершинами постоянно висят облака.

Горы со снежными шапками находятся справа.
А слева горы не такие высокие. И они начинают резко лысеть.

Леса всё меньше и меньше.

А потом он исчезает совсем.

Так после села Курай начинается высокогорная Курайская степь…

Дорога отдаляется от хребта.

Лучше всего Южно-Чуйский хребет с трассы видно утром. После обеда солнце оказывается за ним, и снежные шапки как бы растворяются в солнечном свете…

Курайская степь вытянута вдоль Чуйского тракта (точнее, он вытянут вдоль неё). 
Высокогорной она называется из-за того, что находится на приличной высоте (свыше 1500 метров над уровнем моря).

Там нет ни деревьев, ни кустов – только измученного вида трава. Если спуститься с дорожной насыпи в степь, невозможно не почувствовать запах нагретой на солнце полыни. 
И ещё тут множество цикад…

На фоне степи отлично видна её граница – всё тот же самый Южно-Чуйский хребет.

Степь на видео:

После непродолжительной Курайской степи река Чуя (вдоль которой проложена трасса) на короткое время окажется зажата между гор.

Здесь вновь появляется лес.

Район села Чаган-Узун (недалеко от которого, кстати, находятся Марсианские пейзажи). 
Горы вновь расходятся в стороны.

И деревья вновь исчезают. На этот раз – окончательно.
Горы тут такие:

 И такие:

Затем начинается пустынная Чуйская степь, которая тянется до самой границы с Монголией.

Она еще более высокогорная, чем Курайская (в среднем 1800 метров над уровнем моря). 
Её даже можно назвать не степью, а полупустыней.

Рек в степи вроде бы немало, и (судя по дамбам), они могут довольно сильно разливаться. Но почему-то они не могут вдохнуть достаточно жизни в эти места…

Здесь начинаются оптические иллюзии. Нет, это не миражи, упоминание которых должно быть в любом уважающем себя повествовании о пустыне.

Расстояния начинают искажаться. Кажется, что до раскинувшегося впереди поселка совсем рядом. А навигатор, утверждает, что ехать до него ещё добрый десяток километров. Наверное, врет…

Но права всё-таки оказывается техника!

Самый большой населенный пункт на этом участке Чуйского тракта – районный центр Кош-Агач.

Кажется, вот он, рядом – а до этого села еще ехать и ехать!

Есть несколько вариантов перевода названия «Кош-Агач». Более научный вариант – «два дерева», и вольный перевод с казахского (а казахи составляют половину населения в этих местах) – «прощай, дерево».

Более правильным мне кажется второй вариант, так как я не уверен, что на всё село наберется хотя бы пара деревьев.

Тут их нет совсем! Поэтому село производит какое-то пессимистическое впечатление. Положение спасает лишь то, что для крыш местные жители стараются использовать материалы ярких цветов.

Да и после Кош-Агача никаких деревьев (кроме маскирующихся под них телеграфных столбов) мы больше не увидим.

Похоже, лучше всего здесь себя чувствует похожая на осоку трава, торчащая из земли отдельными пучками.

За Кош-Агачем, в стороне от Чуйского тракта, можно рассмотреть построенную в 2014 году солнечную электростанцию.

Выбор места для ее строительства не удивляет. Чуйская степь – одно из самых солнечных мест в России.

Правда, климат здесь весьма экстремальный – Википедия сообщает, что температура в степи колеблется от -62 зимой до +31 летом, а безморозный период составляет всего 50-65 дней.   

Буквально несколько лет назад участок Чуйского тракта за Кош-Агачем считался приграничной зоной. Чтобы проехать туда, нужно было получать специальный пропуск.

Сейчас гражданам России можно ехать спокойно (иностранцам, вроде, пропуск нужен и сейчас) Но паспорт с собой иметь всё-таки настоятельно рекомендуется. Мы ехали без помех, а наших попутчиков останавливали для какой-то проверки стоящие на обочине пограничники.

По периметру Чуйская степь окружена горами, которые виднеются где-то вдалеке.

Читайте также:  Фару - город в португалии - туризм

Они похожи на чуть заросшие травой огромные кучи какого-то шлака.

Облака кажутся совсем низкими.

Дорога здесь чаще всего прямая – на многие километры вперед.

И практически пустынная.

Наконец, Чуйский тракт приводит нас в конечный пункт путешествия – село Ташанта.

Здесь дорогу перегораживает пограничный пропускной пункт – населенных пунктов до границы с Монголией больше не будет.

Ташанта находится в пустынном месте, в окружении не менее пустынных гор.

Склонным к меланхолии людям здесь не стоит долго находиться, иначе (как мне кажется) их грусть постепенно может перейти в депрессию…

Кроме жилых домов (самый большой из них – построен, похоже, для пограничников) здесь можно найти заправку, СТО, конторы по продаже автомобильных страховок… и небольшую мечеть.

Говорят, в Монголии все придуманные для автомобилистов блага цивилизации заканчиваются…

По пути сюда на Чуйском тракте мы преодолели два высоких перевал – Семинский (1717 метров) и Чике-Таман (1295 метров).

Но по сравнению с Ташантой такие вроде бы солидные цифры совсем не впечатляют.

Это село находится на высоте 2100 метров над уровнем моря!

Честно говоря, в Ташанте Чуйский тракт еще не заканчивается. До его конечной точки (а это граница с Монголией) еще пара десятков километров.

Но туда мы не едем (для этого пришлось бы проходить пограничный контроль)…

Не считая этого крохотного участка, мы полностью проехали весь Чуйский тракт – самую красивую дорогу в России!

Все рассказы про Чуйский тракт:
– Равнины Новосибирской области и Алтайского края (Часть 1).

– Самые популярные у туристов места на Горном Алтае рядом с рекой Катунь (Часть 2).

– Перевалы и небольшие горные речки (Часть 3).

– Самая красивая часть пути – вдоль реки Чуя (Часть 4).

– И высокогорные степи, о которых я рассказал только что…

➨➨➨➨➨➨➨


Все рассказы о путешествии на Горный Алтай (ОГЛАВЛЕНИЕ)
➨➨➨➨➨➨➨


Полный список статей о путешествиях по России – можно посмотреть ЗДЕСЬ
➨➨➨➨➨➨➨

Источник: http://www.dmitriytravel.ru/2017/01/Chuisky-tract-Kuray-Tashanta.html

Северо-Чуйский хребет

Северо-Чуйский хребет распложен в Алтайских горах. Длина хребта около 120 километров. Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известной под названием горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное оледенение хребта. Средняя высота хребта здесь около 3600 м, а ряд вершин превышает 4000 м.

Высшей точкой Северо-Чуйского хребта является пик Маашей-Баши, высотой 4173 метра. Гора суровая и по внешнему виду, и по сложности восхождения на её вершину. Живописная панорама на Маашей-Баши открывается с Нижнешавлинского перевала (3100м.). На высоту выше 4000 м. над уровнем моря поднимается ещё одна вершина хребта, гора Актру-Баши (4075 м.).

В центральной части Северо-Чуйского хребта — около 200 ледников общей  площадью около 175 км², крупнейший — ледник Маашей. Хребет сложен глинистыми сланцами, песчаниками, известняками, метаморфическими породами. Преобладает глубоко расчленённый рельеф.

На склонах до высоты 2200—2400 м располагается лиственнично-кедровая тайга, выше — альпийские луга, тундры.

В Северо-Чуйском хребте расположено несколько крупных центров оледенения. В первую очередь это долина Актру. Здесь крупнейшими являются ледники Левый и Правый Актру, Джело, а также Малый Актру. Одним из крупнейших ледников Алтая является ледник Большой Маашей, берущий начало на склонах горы Маашей-Баши. Его площадь составляет 14 кв. км.

Реки Северо-Чуйского хребта являются притоками Чуи и Аргута. Чуя, до этого неспешно несущая свои воды по Чуйской и Курайской степям, неподалёку от села Чибит врезается в ущелье, пробивая себе дорогу среди высоких скал.

Этот бурный участок реки получил название Мажойского каскада порогов, так как неподалёку расположено устье одного из притоков Чуи – реки Мажой (Маашей). Сплав по этому участку Чуи характеризуется шестой, высшей, категорией сложности. Крупные притоки Чуи в районе Северо-Чуйского хребта – реки Актуру и Мажой (Маашей).

В Аргут впадают реки Шавла и Карагем. Все реки очень бурные и порожистые, с большим уклоном. Угол падения воды здесь может превышать 100м/км.

В районе Северо-Чуйского хребта много озёр. Объясняется это активной деятельностью ледников в древности. Так образовались Шавлинские озёра, озеро Маашей и ещё сотни водоёмов, как больших, так и совсем маленьких.

Любой путешественник будет поражён суровостью Голубого озера в ущелье Актру, величественным видом Маашейского озера и яркими красками знаменитых Шавлинских озёр.

Труднодоступны и очень красивы озёра на реках Камрю, Юнгур, Абыл-Оюк.

Климат в районе Северо-Чуйского хребта умеренный резкоконтинентальный. Для него характерна большая разница между дневными и ночными температурами, холодная зима и короткое тёплое лето. Летним днём температура не поднимается выше +25 градусов, а ночью может опуститься до 0. Зимой же средняя температура -20 градусов.

Самым часто посещаемым местом в районе Северо-Чуйского хребта, является долина Актру, благодаря находящемуся здесь альпинистскому лагерю. Однако много здесь и других интересных мест, например Шавлинские озера, долина Маашей – все они славятся своей красотой и заслуженно считаются одними из самых красивых районов Алтая и всей России. 

Видео Северо-Чуйский хребет

Источник: http://xn—-7sba7adklhjup3a.xn--p1ai/altajskie-gory/gornye-khrebty-altaya/severo-chujskij-khrebet.html

Поход на Южно-Чуйский хребет (Алтай)

Отчет о Походе на Южно-Чуйский хребет (Алтай)

15 – 26 июля 2006 года

Составление, оформление, фотографии: А.В. Воронцов,

Участники

Воронцов А. В.  (рук., .р.)

Козлов Д. В.  (завхоз, .р.)

Воронцова Я. Л.  (.р.)

Козлова С. В.   (.р.)

Храпов Е. А.    (.р.)

Храпов Л. Е.    (.р.)

Нецкина О. В.  (.р.)

Маршрут

Новосибирск – город Бийск – Бельтир – река Караоюк – лев. исток Караоюка – Пер. Караоюк (1Б, ) – река Караоюк – ледник Удачный – пер. Удачный (1А, ) – прав. приток реки Аккол – река Верх. Тура-Оюк – пер. Ленинградский (1Б, ) – река Талдура –пос. Бельтир – Бийск – Новосибирск

Ходовых дней: 8

Количество перевалов 1А:  1

Количество перевалов 1Б:  2

Описание

Фотографии сделаны цифровой камерой Samsung Digimax S800. Разрешение большинства приведенных снимков 480 х 360, формат jpeg.

15 июля.

Поезд 601 Новосибирск – Бийск отправляется около 21:00 местного времени из Новосибирска. Едем в купейном вагоне, так как билеты в плацкартные вагоны отсутствовали.

В купейном вагоне ехать значительно менее удобно, рюкзаки не вмещаются в маленькие короба под нижними полками, а третья полка отсутствует. Антресоль над коридором очень низкая и не вмещает рюкзаки.

Приходится класть рюкзаки под нижнюю полку и столик, который также намного меньше, чем стол в плацкартном вагоне. Благо ехать всего около 10 часов.

16 июля.

Поезд прибывает в Бийск в 06:20 местного времени (такого же, как и в Новосибирске). На вокзале нас встречает Иван Замчалов и директор фирмы БийскАлтайТур. Договариваемся о дате и времени обратного рейса. Около 07:00 загружаемся в ГАЗель и выезжаем из Бийска в Бельтир. За рейс в один конец берут 9300 руб плюс 50% предоплата обратного рейса.

Дорога Чуйского тракта поддерживается в весьма хорошем состоянии. По дороге делаем традиционную остановку на завтрак в Усть-Семе, затем на Семинском перевале. Перевал Чикитоман проезжаем без остановки. Следующая остановка – Белый Бом (АкБоом). Там находится последний пункт питания Чуйского тракта, имеются гостиница и баня.

На Чуйском трактеДорога от границы Республики Алтай с Алтайским краем до Усть-Сема поддерживается в очень хорошем состоянии Монумент на Семинском перевале, посвященный 200-летию соединения Алтая и России
Белый БомМонумент красноармейцам, павшим за установление советской власти в Горном Алтае у Чуйского трактаСправа видна р. Катунь Скала Белый Бом

После Белого Бома длительное время нет населенных пунктов. Затем появляется село Чибит. Затем проезжаем Акташ, Курай и Чаган-Узун. На карте дорога до Бельтира идет от Чаган-Узуна. Однако в действительности поворот с Чуйского тракта до села Бельтир находится после села Ортолык.

  Ортолык – аккуратно выстроенное село с автозаправкой. Проехав менее километра, видим синий указатель Бельтир направо. Дорога до Бельтира вначале из крупной щебенки. Проехав около половины пути, выезжаем на хорошую асфальтовую дорогу, которая идет практически до самого Бельтира.

ГАЗель уверенно проходит эту дорогу за 40 мин.

Дорога идет до шикарного стадиона разрушенной землетрясением школы. Затем есть два моста – левый мост через р. Чаган, а правый мост ведет на другой берег уже Чаган-Узуна, несколько метров ниже впадения р. Талдура.

Школьный стадион в селе Бельтир. Видна дорога, идущая на мост через р. Чаган Вид из Бельтира на слияние рек Чаган и Талдура. Мосты расположены на Чагане, ниже слияния. В выше есть мост через реку Талдура.
Мост через реку Чаган в Бельтире Группа по прибытию в Бельтир за мостом через Чаган

В Бельтире довольно много автотранспорта, но цены высокие – 500 руб с человека. Мы нашли УАЗ-буханку за 2000 руб, которая довозит нас до места брода через р. Аккол километр выше слияния с р. Ортолык. Проехали по дороге . Дальше выходим к берегу р. Аккол. Встаем на ночлег около разлива реки на травянистую площадку. Много комаров.

Вид вверх по реке Аккол. Справа видна дорога, идущая вверх по Акколу до слияния с рекой Верхний Тураоюк Стоянка около реки Аккол выше ее ухода в каньон. Аккол разливается здесь, образуя брод.

17 июля.

Утром около 9 часов переходим вброд р. Аккол в месте разлива. По разливу удается найти маршрут брода так, чтобы глубина была не выше колена. Течение сильное.

Ниже брода р. Аккол устремляется в каньон, поэтому переваливаем через бугор, отделяющий нас от р. Караоюк. С бугра хорошо просматриваются все дороги, идущие от Бельтира. Видна дорога, взбирающаяся на холм и идущая далее по р. Аккол до р.

Верхний Тура-Оюк. Другая дорога идет вниз к мосту через р. Аккол и далее по левому берегу р. Караоюк. Река Аккол разливается в месте пересечения дорогой на два рукава. Мост через один рукав есть, через второй более широкий рукав мост отсутствует.

  

Дельта слияния рек Аккол (слева) и Караоюк (справа)Виден мост через р. АкколЭта же фотография 3264 x 2448, 1,2 Мб

Немного выше слияния Аккола и Караоюка по левому берегу Караоюка находится зимовье. Там никого не было. Местные жители говорили, что скот выгоняют туда зимой. Снега зимой мало, река замерзает. Трава остается на зиму зеленой. Следующее зимовье находится на правом берегу Караоюка. Ответвление дороги ведет к нему через брод.

Основная дорога продолжает идти по левому берегу. Мы движемся по этой дороге. Следующее зимовье по левому берегу оказывается заселенным. После этого зимовья дорога идет далеко от реки и заканчивается у пешеходного моста на правый берег. Там расположено еще одно зимовье. Немного выше этого места на левом берегу расположена баня с дровами. Дороги больше нет.

Вдоль реки идут лошадиные тропы.

Останавливаемся на ночлег не доходя примерно до слияния левого и правого истоков р. Караоюк.

Вид вверх по реке Караоюк с места ночевки. Видно разделение Караоюка на правый и левый истоки у разделяющей вершины. Вид на высокий моренный вал и бараньи лбы вверх по левому истоку Караоюка. Путь на перевал Караоюк (1Б) прямо, путь на перевал Удачный (1А) правее гребня в центре фотографии.

18 июля.

Движемся дальше вверх по р. Караоюк. Местами есть лошадиные тропы. По берегам реки раскинулись многочисленные, вероятно, искусственно созданные болота. Все они легко проходимые. В районе слияния левого и правого истоков р. Караоюк начинатся каменистые морены.

В конце левого истока виднеется высокий мощный моренный вал, по центральной части которого течет в каньоне река. Наиболее рационально осуществлять подъем на перевал Караоюк (1Б, ) вдоль реки, так как там меньше камни и местами идет хорошая тропа.

На расстоянии около километра до начала каньона основной реки, в нее впадает самый крупный левый достаточно бурный приток, легко переходимый по камням. Этот приток вытекает из ледника Удачный. Вдоль этого притока рационально осуществлять подъем на перевал Удачный (1А).

Следует отметить, что лошадиные тропы идут по всему склону и ориентироваться на них не нужно. Мы траверсом поднимаемся вдоль основной реки. Затем выходим к краю каньона и поднимаемся по нему до конца вала. Там расположились многочисленные озера. Становимся на обед у ближайшего после подъема озера.

Вид вниз на левый исток реки Караоюк. Виден правый приток правого истока реки КараоюкЭта фотография 3264 х 2448, 1,2 Мб Озеро выше крутого подъема вдоль левого истока реки Караоюк

Далее движемся в направлении ледника Караоюк вдоль правого (по ходу) борта долины по моренным валам из крупных и средних камней. Пройдя красивое большое озеро, следующее сухое озеро и моренный вал, выходим на центральную часть долины и начинаем подъем по языку ледника.

Озеро при подъеме на перевал Караоюк (1Б) Ледник при подъеме на перевал Караоюк (1Б). Видны несколько озер в моренной части долины ниже ледника.
Читайте также:  Бхуванешвар - город любви - приключения в индийском бхубанешваре

Ледник с небольшим количеством мокрого снега и многочисленными текущими по нему ручьями. Трещины в нижнем и среднем течении отсутствуют. Проходится без кошек.

Ближе к верхней части ледника сворачиваем с ледника на моренный вал, пересекающий почти всю долину наискось. Ледник далее уходит на левый (по ходу) борт долины.

Пройдя моренный вал, выходим на еще один независимый участок ледника и затем выходим на непосредственный подъем на пер. Караоюк (1Б). Он пологий, из мелких камней. Местами текут ручейки.

Становимся на ночлег на практически ровном щебенистом месте под перевальным взлетом. Рядом течет ручеек. Ночью и поздно вечером шел сильный дождь.

19 июля.

Утром идем на седловину перевала.

Вид с седловины перевала Караоюк (1Б) в сторону реки Менбулак (на Юг) Вид на перевальную седловину перевала Караоюк (1Б)

Седловина перевала очень широкая. Спуск на другую сторону перевала к реке Менбулак возможен по нескольким осыпным склонам из среднего размера камней. Перевальный тур находится в правой части седловины.

Непосредственно седловина без снега, хотя имеются участки ледника немного ниже перевального тура. Основное направление спуска к реке Менбулак расположено, по-видимому, правее перевального тура.

Из перевального тура сняли записку группы туристов из Эстонии общим количеством 13 человек (12 человек участников плюс руководитель). Руководитель Маркин из г. Барнаула, т/гр. «Плот». Записка датирована 15 августа 2003 года.

Группа проходила перевал Караоюк (1Б, по ручному альтиметру) со стороны р. Менбулак и далее шла на пер. Удачный. Примечательно, что предыдущая записка с этого перевала датирована 12 сентября 1989 года. 

Группа у перевального тура пер. Караоюк (1Б) Вид с перевала Караоюк в сторону пика Чуйский
Вид с перевала Караоюк (1Б) в сторону реки Караоюк. Видны моренный вал, перегораживающий долину наискось, и участки снежников, разбросанные по всему склону.

Фотографируемся, оставляем нашу записку и начинаем спуск в направлении р. Караоюк для прохождения перевала Удачный (1А). Идем вниз по левому борту ледника. Путь проходит по моренным валам и участкам ледника. Когда-то этот ледник был, вероятно, цельным, но теперь он сильно отступил и разделился на многочисленные отдельные участки, между которыми лежат моренные валы.

Озеро среди бараньих лбов на пути к пер. Удачный (1А) Вид на противоположный (правый) борт долины левого истока р. Караоюк

Проходим немного выше озера, у которого устраивали обед минувшим днем. Доходим до озера, расположенного выше основного левого истока Караоюка. Устраиваем там обед. Затем ведем поиски подхода к пер. Удачный (1А).

Места для ночевок имеются практически на всем протяжении левого борта долины ниже ледниковой зоны. Там имеются многочисленные озера с травянистыми берегами, перемежающиеся пологими бараньими лбами.

По участку ледника и морене, из которой и вытекает река, пересекаем довольно бурную реку, вытекающую из лед. Удачный. Выходим на моренные валы и поднимаемся по крупным камням. Встаем на ночлег на небольших травянистых площадках под вершиной . С места ночевки открывается замечательный вид на противоположный борт долины.

Место стоянки при подъеме на перевал Удачный (1А). Видны цирки на противоположном борте долины левого истока р. Караоюк

20 июля.

Продолжаем подход к пер. Удачный (1А, ). Поднимаемся по крупной осыпи по направлению, совпадающему с направлением правого притока правого истока р. Караоюк. Этот приток хорошо виден с левого борта долины левого истока р. Караоюк.

Вид на верхнюю часть ледника Удачный Вид на ледник Удачный. Перевальная седловина находится в районе правой видимой оконечности ледника.

Подъем можно также вести вдоль реки, вытекающей из ледника Удачный. Однако река сильно петляет, обтекая крутые склоны многочисленных моренных валов.

Мы идем по направлению и несколько спускаемся только при выходе на площадку перед языком ледника. Ледник Удачный без трещин, пологий, проходится без кошек, открытый.

Время подъема от языка ледника до перевальной седловины около 30 мин. Перевальный тур расположен справа по ходу на скальном возвышении.

Источник: http://www.bicmountain.narod.ru/pastmountain/Yuzhno-Chuiskij2006/Yuzhno-Chuiskij2006.htm

Чуйский хребет (3941-4137 м)

Северо-Чуйский хребет распложен в Алтайских горах. Длина хребта около 120 километров. Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известной под названием горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное оледенение хребта. Средняя высота хребта здесь около 3600 м, а ряд вершин превышает 4000 м.

Высшей точкой Северо-Чуйского хребта является пик Маашей-Баши, высотой 4173 метра. Гора суровая и по внешнему виду, и по сложности восхождения на её вершину. Живописная панорама на Маашей-Баши открывается с Нижнешавлинского перевала (3100м.). На высоту выше 4000 м. над уровнем моря поднимается ещё одна вершина хребта, гора Актру-Баши (4075 м.).

В центральной части Северо-Чуйского хребта — около 200 ледников общей  площадью около 175 км², крупнейший — ледник Маашей. Хребет сложен глинистыми сланцами, песчаниками, известняками, метаморфическими породами. Преобладает глубоко расчленённый рельеф.

На склонах до высоты 2200—2400 м располагается лиственнично-кедровая тайга, выше — альпийские луга, тундры.

В Северо-Чуйском хребте расположено несколько крупных центров оледенения. В первую очередь это долина Актру. Здесь крупнейшими являются ледники Левый и Правый Актру, Джело, а также Малый Актру. Одним из крупнейшихледников Алтая является ледник Большой Маашей, берущий начало на склонах горы Маашей-Баши. Его площадь составляет 14 кв. км.

Реки Северо-Чуйского хребта являются притоками Чуи и Аргута. Чуя, до этого неспешно несущая свои воды по Чуйской и Курайской степям, неподалёку от села Чибит врезается в ущелье, пробивая себе дорогу среди высоких скал.

Этот бурный участок реки получил название Мажойского каскада порогов, так как неподалёку расположено устье одного из притоков Чуи – реки Мажой (Маашей). Сплав по этому участку Чуи характеризуется шестой, высшей, категорией сложности. Крупные притоки Чуи в районе Северо-Чуйского хребта – реки Актуру и Мажой (Маашей).

В Аргут впадают реки Шавла и Карагем. Все реки очень бурные и порожистые, с большим уклоном. Угол падения воды здесь может превышать 100м/км.

В районе Северо-Чуйского хребта много озёр. Объясняется это активной деятельностью ледников в древности. Так образовались Шавлинские озёра, озеро Маашей и ещё сотни водоёмов, как больших, так и совсем маленьких.

Любой путешественник будет поражён суровостью Голубого озера в ущелье Актру, величественным видом Маашейского озера и яркими красками знаменитых Шавлинских озёр.

Труднодоступны и очень красивы озёра на реках Камрю, Юнгур, Абыл-Оюк.

Климат в районе Северо-Чуйского хребта умеренный резкоконтинентальный. Для него характерна большая разница между дневными и ночными температурами, холодная зима и короткое тёплое лето. Летним днём температура не поднимается выше +25 градусов, а ночью может опуститься до 0. Зимой же средняя температура -20 градусов.

Самым часто посещаемым местом в районе Северо-Чуйского хребта, является долина Актру, благодаря находящемуся здесь альпинистскому лагерю. Однако много здесь и других интересных мест, например Шавлинские озера, долина Маашей – все они славятся своей красотой и заслуженно считаются одним из самых красивых районов Алтая и всей России. 

Южно-Чуйский хребет расположен в горах Алтая, южнееСеверо-Чуйского хребта в междуречье рек Карагем и Чаган-Узун на севере и Джазатор на юге, в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Южнее хребта расположено плоскогорье Укок.

Южно-Чуйский хребет, являясь восточным продолжением Катунского хребта, имеет почти широтное направление. Южно-Чуйских хребет ниже Северо-Чуйского, средние высоты здесь 3000—3500 м, высшая точка — гора Ирбисту (3967 м), длина хребта 120 км.

На склонах Южно-Чуйского хребта, в отличие от Северно-Чуйского, практически нет леса — лишь луга и заросли карликовой берёзы. Благодаря этому со многих вершин открывается красивейший обзор на 30—50 километров вокруг, живописные панорамы суровой Чуйской степи, Катунского и Северо-Чуйского хребтов.

Осадков на склонах Южно-Чуйского хребта выпадает гораздо меньше, чем на Северо-Чуйском или Катунском хребтах, однако со склонов Южно-Чуйского хребта стекают очень крупные ледники.

Южно-Чуйский хребет второй на Алтае хребет по размерам оледенения. На нем расположены 243 ледника, имеющие общую площадь 222,8 км2.

Все крупнейшие ледники этого хребта лежат на северо-восточных склонах его центральной части с высшей точкой горой Иикту (3941 м) и относятся к бассейну реки Аргут. Здесь находится самый крупный ледник Алтая – Большой Талдуринский.

Кроме того именно здесь находятся такие крупные ледники как Софийский и Ядринцева. Примерно две трети общей площади оледенения Южно-Чуйского хребта расположено на северных склонах.

С  Южно-Чуйского хребта берут начало крупные притоки Чуи — реки Чаган, Талдура, Тархата, Ирбисту. С другой стороны хребта берут начало многочисленные притоки реки Джазатор. 

Озёр на Южно-Чуйском хребте немного, и по красоте они существенно уступают озерам Северо-Чуйского и Катунского хребтов. Наиболее живописны озера Акколь и Караколь в долине реки Акколь. Акколь в переводе с алтайского — «белое озеро».

И действительно, вода в нем светлого, молочного цвета. Караколь наоборот, «чёрное озеро», и это тоже правда — вода в Караколе кажется тёмной.

Примечательно то, что эти озёра-противоположности расположены всего в двух километрах друг от друга.

Источник: http://jeep-altai.ru/chuyhrebet

Чуйский тракт. Путешествие по горной стране

Трасса, попадая на которую, хочется сбросить скорость до минимума, чтобы наслаждаться окружающими её красотами. За 953 км путешественник проезжает долины семи рек, множество горных хребтов и перевалов.

И если есть в мире дорога, путешествие по которой скорее сама цель, нежели путь к цели, то это Чуйский тракт. Он заряжает энергией, помогает забыть о всех бытовых проблемах, расслабиться и почувствовать себя частью великой и прекрасной природы алтайских гор

Есть на Алтае тракт — Чуйский.
Красивая стремительная дорога, как след бича,
стеганувшего по горам… (В.Шукшин)

Проезжая Бийск, один из городов Алтайского края мы попадаем на начало Чуйского тракта, участка Федеральной трассы Р-256. Первые несколько десятков километров дорога не вызывает никаких особых впечатлений, привычные поля, небольшие холмы, лес. Но, проехав буквально км 50-60, начинают появляться первые горы, открываться виды на реку Катунь.

Здесь рекомендуем уже снизить скорость и не только, чтобы вдоволь насладиться красотами. Чуйский тракт – это всё таки горная дорога, и насыщенна серпантинами и обрывами.

К тому же трасса проходит через множество сёл Республики Алтай, а следовательно ограничение скорости и множество коров и баранов, которые часто переходят дорогу там, где им вздумается.

Попадая в Республику Алтай, начинается именно тот Чуйский тракт, в которые влюбляется каждый путешественник. Природа дарит всё новые виды, перед которыми хочется остановиться и замереть, любуясь.

Время будто останавливается, а от сладости чистого горного воздуха даже немного пьянит. И никакой фотоаппарат не передаст ту красоту, которая открывается на Чуйском тракте. Сказка продолжается вплоть до границы с Монголией.

5 фактов о Чуйском тракте

  1. Название Чуйский тракт привилось из за того, что дорога проходит по долинам рек Катунь и Чуя.
  2. Чуйский тракт считается самой красивой дорогой России и входит в пятёрку самых красивых дорог мира
  3. Чуйский тракт – единственная в России дорога, которой посвящён целый музей. Здание музея находится в городе Бийске.
    4. За один день путешествия по Чуйскому тракту можно побывать в 4-х климатических поясах.
  4. Одно из крупнейших в России скоплений древних петроглифов находится на участке Чуйского тракта рядом с урочищем Клабак Таш.

История Чуйского тракта

Ещё 1000 лет назад на месте сегодняшнего Чуйского тракта проходил Мунгальский тракт, который соединял, Россию, Китай, Монголию, Пакистан. Историки считают его одним из ответвлений Великого шёлкового пути.

Началом освоения Чуйского тракта принято считать 1756 год, когда к Российской Империи добровольно присоединились южные алтайцы. С тех времён начали активно развиваться торговые отношения между Россией, Китаем и Монголией. Тем не менее, вплоть до 20-го века путешествие по Чуйскому тракту считалось крайне опасным, так как путь проходил по узеньким вьючным тропам над обрывами.

Разговоры о строительстве основательной дороги шли долгие годы. Ещё с начала 19-го века, проводились исследовательские работы, расчёты стоимости строительства, но реализация проекта при государственном участии постоянно откладывалась. В итоге, купцы своими средствами делали дорогу безопаснее, убирали камни, выравнивали покрытие, расширяли тропу.

Активное благоустройство тракта началось в начале 20-го века. Опять же из за отсутствия необходимых вложений дорога постоянно разрушалась и очень быстро приходила в негодность.

Капитальная реконструкция дороги началась в 1938 году. С этого времени можно считать, что начались золотые времена Чуйского тракта. Осваивались самые сложные участки, с каждым годом дорога становилась всё лучше.

Сегодня Чуйский тракт – это дорога федерального значения. Проблема вековой давности в отсутствии средств исчерпана. Путешественников ждёт идеальное дорожное покрытие на протяжении всего пути.

Как добраться

На самолёте или поезде До города Барнаул, от Барнаула на автобусе или поезде до города Бийск от Бийска начинается участок трассы Р-256, или Чуйский тракт, протяжённостью до посёлка Ташанта. Путешествовать по Чуйскому тракту рекомендуем на автомобиле.

Использованы материалы с сайтов:

– altapress – fb – bigpicture – klikabol – tonkosti – travelask – nat-geo – altaytourist

– photoblog

Источник: http://sib100.ru/chujskij-trakt-puteshestvie-po-gornoj-strane/

Ссылка на основную публикацию